婷婷丁香鱼，是海风里浮动的小诗，亦是烟火气里最鲜活的注脚，它们如碎银般在波光里摇曳，裹着海风的咸涩与温柔，是浪尖写就的轻盈诗行，渔妇的竹篮里，一尾尾带着海露的鲜活，裹薄衣下锅，滋啦声中翻腾着家常的暖，是灶火与海风共酿的人间味，这小小的鱼，既承着海的清冽诗心，又藏着烟火的踏实欢喜，一口咬下，是海风与烟火在舌尖的温柔相遇，是海边生活最鲜活的注脚。
第一次听说“婷婷丁香鱼”，是在海边小镇的渔家厨房里，老渔民捏着一尾刚捞上来的小鱼，笑着说：“你看它，个头小，游起来却像跳舞，叫‘婷婷’；身子软乎乎的，带着点丁香花的淡香，就叫‘丁香鱼’咯。”那天的海风裹着咸湿的气，混着锅里飘来的鲜香，我盯着掌心那尾银白的小鱼——比指尖略大，身形如初绽的丁香花瓣，鳞片在阳光下泛着细碎的光，尾鳍轻摆时，真像穿着纱裙的少女在海风中舒展衣袖，从此，“婷婷丁香鱼”便成了我记忆里海味的注脚，既有自然的灵气，又藏着人间烟火的温度。
海韵里的“婷婷”身影
婷婷丁香鱼是海与风的馈赠,它们生长在无污染的浅海礁石区，不似大黄鱼、带鱼那般张扬，只成群结队地在清澈的海水里游弋，像一群怕生的精灵，渔民说，抓丁香鱼得赶在“潮涨月圆”时——农历初一、十五的大潮，海水搅动海底的浮游生物，小鱼们便跟着潮水游到近岸，这时下网，网眼细密如纱，能网住一捧捧“银铃铛”。
刚捕捞上来的丁香鱼,眼睛黑亮，身段透着股嫩生生的脆，最妙的是它们的“香”：不是浓烈的腥气，而是带着海藻的清甜、潮水的微咸，隐隐约约像春日里沾了露水的丁香花，当地老人说，这“香”是海风刻在鱼骨里的印记——它们一生随波逐流，吸的是海雾，食的是浮游，连呼吸都带着海的呼吸，难怪古人写“海味皆咸独宜淡”，婷婷丁香鱼便是这“淡”里最灵动的诗。
烟火中的“鲜”与“暖”
婷婷丁香鱼的美,不止于形与香，更在于“食”与“情”，它体型小，刺却极细软，连老人小孩都能放心吃，在渔家，最常见的做法是“清蒸”：鱼身垫几片姜，撒少许盐，蒸锅上汽后三分钟出锅，淋上热油，撒一把葱花，蒸汽裹着海味扑来，鱼肉嫩得像要化在舌尖，带着一丝清甜，仿佛把整个大海的鲜都浓缩进了这方寸之间。
我记忆最深的是外婆做的“炸丁香鱼”，她总选个头均匀的鱼，用料酒和盐腌上半日，再裹上薄薄一层面粉，热油“滋啦”一声下锅，小鱼在油里翻滚，渐渐变得金黄酥脆，咬开是“咔嚓”的脆响，内里的鲜甜却一点没被辜负，配着白粥吃，鲜得眉毛都要掉下来，小时候我蹲在灶台边，看外婆把炸好的鱼盛进粗瓷碗，碗沿还沾着几点油星，那香味能飘满整个小院，连邻家的猫都蹲在门口，巴巴地望着。
后来离开小镇,在城市的餐馆里也吃过“丁香鱼”，有的用重油炸得焦黑，有的裹着厚厚的酱料，总觉少了那份“鲜”的本真，直到去年回老家，在海边的小摊上重遇——摊主是位皮肤黝黑的大婶，刚从渔船上下来，竹筐里的丁香鱼还带着海水的凉，她笑着说：“今天刚捞的，给你做份‘酱焖’？”酱焖的丁香鱼，用本地的黄豆酱慢炖，酱香渗进鱼肉，每一丝肌理都透着咸鲜，配着米饭，不知不觉就吃下两大碗，海风从敞开的窗吹进来，带着鱼香和酱香，恍惚间，又回到了外婆的厨房。
藏在鱼骨里的乡愁
婷婷丁香鱼,或许是最“小”的海味，却藏着最“大”的念想，对海边人来说，它不是山珍海味，而是“家常”——是清晨渔港的叫卖声，是妈妈系着围裙在厨房的背影，是过年时家家户户必备的“年鱼”（谐音“年年有余”）。
有次采访老渔民,他捧着一尾丁香鱼说：“这鱼小，却实在，不挑食，不娇气，跟着潮水走，也能活出自己的样子。”忽然觉得，婷婷丁香鱼像极了海边的人——平凡、坚韧，却带着海的豁达与温柔，我总会在冰箱里备些晒干的丁香鱼，煮面时丢几根，汤里便有了海的鲜；炒青菜时撒一把，又添了份嚼劲，每一次咀嚼，都像在舌尖上重现那个海风轻拂的小镇，重温那份被烟火气包裹的温暖。
原来,最好的味道，从来不只是食物本身，婷婷丁香鱼，是海风里的小诗，写的是自然的灵巧；是烟火气里的暖，藏的是人间的深情，它用小小的身躯，装下了大海的馈赠，也装着游子对故乡的眷恋——就像那尾游弋在记忆里的鱼，永远鲜亮，永远带着丁香般的香，在岁月的海里，轻轻摇曳。